اسطنبول... مدينة التناقضات التركية

زائر اسطنبول مرات كثيرة منذ العام 2005، يلحظ اليوم، أي في العام 2023، أن المدينة مقيمة على حيويتها ونشاطها، بخدماتها ونمط حياتها اليومية، من دون فجوات أو انقطاعات أو تغيّرات دراماتيكية، بل هي على العكس من ذلك، تعيش حيوية فائضة وتزايدا في تطوير الخدمات والمنشآت المدينية:

 مطار اسطنبول الجديد، الضخم والأحدث، الذي أضيف إلى مطار "أتاتورك" الضخم والحديث بدوره. قبلهما مطار "صبيحة" الأسبق زمنا. وهذا الأخير سمِّي باسم زوجة كمال أتاتورك.

روى مواطنون وبعض صحافيين أتراك في اسطنبول أن جدالا حاميا دار في تركيا عندما عزم الرئيس أردوغان على تسمية المطار الثالث الأحدث باسم عائلته، كي يرفعها مع شخصه إلى التاريخ إلى جانب مؤسس الدولة والقومية التركيتين الحديثتين. وقد انتهى ذاك الجدال بتنازل أردوغان وقبوله أخيرا بتسمية المطار الجديد باسم اسطنبول. وقد يكون اكتفى بتسمية أنصاره له في حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مايو/أيار الماضي بـ"الغازي" الذي كان لقب أتاتورك عقب انتصاراته العسكرية في نهايات الحرب العالمية الأولى. 

 مرفأ أو "غلاطة بور" السياحي الضخم والجديد للسفن السياحية، بمنشآته العمرانية والخدمية المتطورة على البوسفور.

 تطوير شبكة المترو في المدينة المترامية الأرجاء.

 مشاريع التطوير العقاري الكثيرة والكبيرة في نواحي اسطنبول.

 التخطيط لإنشاء مضيق مائي صناعي مواز للبوسفور في اسطنبول الأوروبية، يربط بحر مرمرة التركي الداخلي بالبحر الأسود شمالا، بطول 40 كلم. 

اللافت - حسب أحد الصحافيين في اسطنبول - أن معظم هذه المشاريع الكبرى وسابقاتها المماثلة تتولى إنشاءها وتنفيذها شركات تركية تستخدم خبرات تركية تستعين بفنيين ومخططين أوروبين أو يابانيين. 

تنازع أخوي بين الماضي الحاضر؟

لكن شارع اسطنبول الأشهر والمخصص للمشاة - جادة الاستقلال أو استقلال جادتي بلغة الأتراك - لا يزال على حاله مزدحما بالبشر كأنما من سنين كثيرة. تسير في وسط الشارع عربات ترامواي قديمة، تمخر بتقطع منظم كثافة أمواج الناس السائرين فيه. تبدو العربات كأنها جُلبت من متحف آلات النقل التي صُنعت واستعملت في منتصف القرن التاسع عشر. لكنها جُهِّزت لتبدو أنيقة ونظيفة وبنت ساعتها، فتضفي على المشهد المحدث والمتكرر في الشارع مسحة فولكلورية من تراث قديم، أو لتصير حركة الحياة الجديدة في الشارع شبيهة بمشاهد في كارت بوستال قديم.

في زمن البريد الإلكتروني الآني، كل كارت بوستال صار قديما. ومثل هذا القدم المُحدّث، أو التحديث المشوب بقِدَم مقيم، يكاد يلابس مشاهد العمران والعمارة ونمط الحياة اليومية وأزياء الناس وقيافتهم ومسلكهم في اسطنبول. أو لنقل إن الأتراك لم يخرِّبوا تاريخهم وتراثهم، ولم يدعوا الحداثة والتحديث يخربانهما. بل حرصوا على صونهما، فيما هم يدخلون عليهما تحديثات ملائمة، فلا تلغيهما أو تمحوهما. هكذا يصير الماضي مقيما في الحاضر على نحو متجانس، متماسك ومتين.

وقد تكون هذه حال الدولة التركية وسياساتها، وكذلك حال القومية التركية وفيضها الدائم المتجدد. والحال هذه نواتها الصلبة وركنها الأساس هما التنازع الدائم، المستمر والمتدافع، بين تناقضات كثيرة مقيمة في تركيا، أقله منذ أواسط القرن التاسع عشر:

 بين الشرق والغرب.

 بين الشمال والجنوب.

 بين الحداثة الأوروبية والتقليد الإسلامي.

 بين الداخل الأناضولي القاري والساحلية المتوسطية.

 بين الماضي الأمبراطوري المتعدد الأقوام والقومية المحدثة أو الحديثة، القائمة على التجانس والصهر.

 بين الرغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والتراجع عنها، ربما بسبب الصد الأوروبي أو عدم تلبية تركيا شروط الانضمام المطلوبة. 

 بين حلف الناتو المنضمة تركيا تاريخيا إلى عضويته، والخروج على سياسات هذا الحلف، والميل إلى السياسات الروسية البوتينية والأوليغارشية.

 بين الديموقراطية السياسية والولاء لشخصية سياسية كاريزمية واحدة، سلطانية أو شبه سلطانية.

 بين الإنكفاء على الداخل القومي والطموح إلى أدوار سياسية إقليمية ودولية، عسكرية أحيانا.

 بين دور الجيش "العلماني" والأتاتوركي، التاريخي والكبير، في الحياة السياسية وبناء القومية التركية الحديثة، وبين إرساء نظام سياسي مدني ديموقراطي وإنهاء دور الجيش وتدخله في الحياة السياسية.

 بين التجانس والصهر القوميين القهريين المتمحورين على قوم واحد ولغة واحدة وعرق واحد، وبين محاولة خجولة وعابرة أقدم عليها أردوغان في بداية عهده في الحكم، عندما أتاح للأقلية الكردية الكبيرة شيئا من الحرية والتعبير عن ثقافتها القومية في إطار الدولة التركية، لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك.

لكن تركيا أو دولتها العميقة لا تزال حتى الساعة تجيد السباحة بين شعاب هذا التنازع الدائم، الكبير والكثير الوجوه. وقادرة على صناعة "تعايش أخوي" ومواءمة سلمية أو مسالمة بين وجوهه وعناصره المتدافعة. وقد يكون من الشواهد على ذلك وجود عاصمتين اثنتين لتركيا: أنقرة الأناضولية والداخلية والآسيوية، الإدارية والسياسية. واسطنبول المدينة الميغابول، السياحية والتجارية والبحرية، الآسيوية والأوروبية، على ضفتي البوسفور. 

تظاهرة أم سيّاح في أكواريوم؟

لا مثيل على الأرجح لمشهد غابة رؤوس البشر المتراصّة والمتحركة في استقلال جادتي، مرئيا من طرف المرتفع البسيط لساحة تقسيم المنبسطة والأكبر في اسطنبول. الساحة والجادة والشوارع المتفرعة منهما مخصصة للمشاة كلها تقريبا. ولا يزال كل شيء هنا على حاله كأنما من دهر سبق جائحة كورونا وأعقب عزلاتها المنزلية الطويلة.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد حاول قبل الجائحة بسنوات إزالة حديقة غيزي المتصلة بساحة تقسيم، لإقامة مجمع ضخم للأعمال والتجارة في مكانها. فجبهته في الساحة والحديقة تظاهرات حاشدة منعته من تحقيق قراره. وها الحديقة الصغيرة لا تزال اليوم في مكانها وطوِّرت بعض الشيء لتبدو جديدة وتضج بالحياة أكثر من ذي قبل.  

من يلمح مشهد الرؤوس والأجسام المتراصة للمرة الأولى في استقلال جادتي، يصعب عليه ألا يحسب أنه يشاهد تظاهرة أو مسيرة احتجاجية ضخمة، سلمية وصامتة، على الرغم من أن الناس السائرين فيها يمشون في اتجاهين متعاكسين.

تصدر عن النهر البشري قوة مغناطيسية تجذب الناظرين إليه وقوفا عند منبعه في طرف الساحة المترامية الأرجاء. من لا يقاومونه ينخرطون فيه. بعد خطواتهم الأولى في داخل الحشد يبتلعهم جريانه المتعرج وخفقانه المتلاطم. وسرعان ما يستسلم الماشي العابر، يسلّم للخفقان حواسه وجسمَه الذي يروح يصغر، يتضاءل ويذوب، حتى الاختفاء أو الامّحاء في دبيب الحشود البشرية الراطنة بلغات شتى.

تلاطم اللغات على هذا النحو، غالبا ما لا يلازم سوى الحشود السياحية المتدفقة في المدن العالمية الكبرى.

وهذه حال اسطنبول في فصول الصيف وبعض الربيع والخريف، أقله منذ 20 سنة. لكن الجادة الاسطنبولية تتميز في أنها تترك لدى من يسير وسط حشودها شعورا بأنه يسبح في أكواريوم... سياحي.

الأكواريم السياحي يعني أن المشهد في استقلال جادتي يكون باهرا، حينما تراه وتستسلم له في المرات الأولى. لكن التكرار يشعرك بأن الضجيج بدأ يحاصرك برتابته. ضجيج كتيار من ذبذبات إلكترونية يخيّم كثيفا وسميكا فوق غابة الرؤوس المتحركة... في أكواريم. أو كأنما المنضوي في الحشد يدخل في بطن حوت ضخم. ولا يعلو الضجيج ولا يصخب في صدوره عن ملايين همهمات وأصوات لا تكلّ ولا تخفت ولا تتلاشى إلا في ساعات الفجر، وتروح تتصاعد ساعة بعد ساعة منذ ساعات الصباح الأولى.

هناك أيضا دبيب مبنّج لألوف الأقدام، يترسّب في الأسفل. وربما تمتصّه حجارة الغرانيت السوداء الفاحمة التي ترصف الجادّة الممتدة بعرض نحو 15 مترا وطول نحو 2 - 3 كلم للمشاة من ساحة تقسيم إلى برج غلاطة الأثري. تتحسّس الأجسام إيقاع دبيب الأقدام غير المسموع، فيما يملأ أسماعها خفقان النهر الرتيب. ويتوسط الجادة انحناء وانخفاض بسيطان في وسطها، لتنتهي إلى ساحة داخلية صغيرة تتفرع منها شبكة شوارع صغرى وأزقة للمشاة، منحدرة على إحدى تلال اسطنبول السبع على طرفي آسيا وأوروبا، يفصل بينهما مضيق أو رواق البوسفور المائي ومتفرعاته الصغيرة.

وفي حال أنهى بعض السائحين/ات جولاتهم في الساحة الصغيرة قرب النصب عند الغروب، غالبا ما يتناولون في المقاهي الصغيرة الكثيرة أكواب شاي تركي أو أكواب بيرة مثلجة. ربما كي يُخرِجوا من أجسامهم أصداء الأصوات والهمهمات وخفقان النهر البشري في الأكواريم السياحي الذي يظل يكتنف جلسة المقاهي الهادئة.

الأكواريوم أو الزمن السياحي يعني: المشي والتنقل في شوارع، جلوس في مقاه ومطاعم. تصفح وجوه عابرة وأماكن. زيارة متاحف ومعالم أثرية... كأنما حواس السائح مخدرة فيما هي تسجل مشاهد الحشود والجموع المخدرة بدورها في سيرها السياحي لتؤلّف مشاهد شبيهة بتلك المصورة للكارت البوستال والألبومات التذكارية، وأشرطة الفيديو الدعائية عن الفنادق والعطور والسلع وشركات الطيران والوكالات السياحية والمواقع الأثرية والمهرجانات الفولكلورية.

يعني الأكواريوم أو الزمن السياحي أن تجتاح الصناعةُ السياحية المعولمة، العالمَ والمدن والحواس والأماكن والمخيلة والعلاقات، تلتهمها وتزيل الحدود بين الواقع وصوره الفوتوغرافية والافتراضية. وفي هذا الأكواريوم أو المعرض الكبير للبشر والأزياء والحركات في الهواء الطلق، يتألف ديكور زاهٍ لفيض مشهدي من الرخاء والاستهلاك والرفاه. ويبدو أن اسطنبول من المدن العالمية الكبرى التي قطعت شوطا كبيرا في مجال الصناعة السياحية المعولمة.

قد يكون هذا بدأ في المدن العالمية الكبرى في أواسط ثمانينات القرن العشرين، حينما انطلقت السياحة الجماهيرية متزامنة مع بدء حقبة العولمة الاقتصادية والسياسية. وربما يعود اندراج اسطنبول في خريطة السياحة الجماهيرية المعولمة إلى موقعها الجغرافي الذي رأت فيه الصناعة السياحية الأوروبية ضالتها في مدينة شرق أوسطية أوروبية، عريقة وتاريخية بتراثها الأمبراطوري والإسلامي، فأدرجتها على الخريطة العالمية للسياحة.

لكن هذا كله تزامن مع انفتاح تركيا السياسي والاجتماعي (بعد خراب بيروت في زمن الحروب الأهلية) ومع بداية قفزاتها الاقتصادية الكبرى، على قاعدة حراك وتحوّل اجتماعيين أخرجا فئات تركية واسعة من محافظتها الثقافية والاجتماعية، ومن انكماشها وانغلاقها على المكبوت أو المكتوم من إسلامها التقليدي المحافظ والمعتدل، بفعل التحديث القسري، القومي والجمهوري، الذي فرضته الكمالية الأتاتوركية، وعمّمته على فئات الشعب التركي. فالفئات التركية الواسعة المنكفئة على محافظتها وإسلامها وتقليديتها في الحقبة الكمالية وما بعدها، هي التي شهدت حراكا اقتصاديا صاعدا، وشكلت القاعدة الاجتماعية والسياسية العريضة لـ"حزب العدالة والتنمية" وسواه من أحزاب إسلامية سابقة منحلة، قبل تصدر "العدالة والتنمية" المشهد السياسي بزعامة رجب طيب أردوغان الذي قاد حزبه إلى الحكم.

خروج من الأكواريوم

أثناء جلستي في مقهى رصيف من مقاهي استقلال جادتي في نهار من سنة 2015، أخرجتني من الأكواريوم السياحي تظاهرة لـ"حزب الشعوب الديموقراطي" مرت في الشارع. كانت التظاهرة تحتج على تراجع أردوغان وحزبه عن بدايات وعده الكرد الأتراك بالحريات السياسية والمدنية، وعن شروعه بتنفيذ بعضها في العام 2004. فبدل استكماله ذلك، جرد في 2015 حملة عسكرية على الكرد في ديار بكر جنوب تركيا الشرقي، ولم تخلُ الحملة من قصف بالطائرات الحربية.

وكان أردوغان قد ورط تركيا آنذاك في حال اضطراب سياسي وأمني كبير، جراء تورطه في ما حوّله النظام السوري من احتجاجات شعبية سورية تطالب بالحرية والكرامة والعدالة، إلى حرب أهلية ودولية مزقت سوريا وقتلت من أهلها مئات ألوف وشردت منهم ملايين اللاجئين داخلها وفي دول الجوار. في ليبيا ومصر نزعت سياسات أردوغان إلى التورط في الشقاق ودعم التيارات الإسلامية "الإخوانية".

لكن السياسة ومتاهاتها شيء والسياحة شيء آخر، على الرغم من تقاطعهما على نحو غير مباشر في نقطة معينة. وقد يكون ما أوجده "الربيع العربي" من فراغ سياسي وأمني كبير بعد التصحر السياسي والاجتماعي والثقافي المديد الذي خلفته أنظمة التسلط العريي، وكذلك الاضطراب الكبير الذي نجم عن الحروب الأميركية في أفغانستان والعراق؛ قد يكون هذا حرّض أردوغان على إيجاد نفوذ جديد لتركيا الدولة الناهضة والمتماسكة، في المعادلات السياسة الإقليمية والدولية. وقد يكون تماسك الدولة والمجتمع التركيين، هو ما لجم أردوغان أخيرا وحمله على الهدوء والنأي بنفسه وسياساته عن تلك التورطات التي ساهمت في تراجع الاقتصاد التركي وانخفاض قيمة العملة التركية انخفاضا كبيرا في السنوات الأخيرة.    

وها مشهد الحشود السياحية المتدفقة اليوم في شوارع اسطنبول يبدي الناس أقربَ إلى قبائل من النمل البشري. الداخل فيها تستغرقه صوفية الحشد والجموع المتحركة العابرة. لكن صوفية الجموع السياحية هذه حرة طليقة، مفككة ومبعثرة، عابرة وموقتة، فرحة ومسالمة. وهي على النقيض من صوفية الحشد السلطاني، والعصبية القومية التي تكون رهن إشارة زعيم تهمه الحشود ومسكون برغبته في ذوبانها في شخصه، كمرآة للإعجاب بذاته المتضخمة.

هناك شطر واسع من الرأي العام السياسي التركي المعارض، يقول إن أردوغان، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية منذ أكثر من 20 سنة، أصيب بهذا العارض الذي هيهات أن ينجو منه سياسي يتشبث مديدا بالحكم والسلطة، ولو من طريق "انتخابات ديموقراطية". فأردوغان شخصن نظام الحكم في تركيا بعدما حوله من برلماني إلى رئاسي، وأوقفه على شخصه ومقاس زعامته، وحده دون سواه، حتى من رفاق دربه في حزبه الذي حوله حزب الزعيم. وقد مكنته من ذلك الإنجازات والقفزات الكبرى التي حققتها تركيا في عهوده. وهذا ما أدى - حسب باحث تركي في اسطنبول - إلى فوز أردوغان بالرئاسة في الانتخابات الأخيرة الشهر الماضي.

روى الباحث إياه وقائع إقدام بعض منكوبي الزلزال الأخير في جنوب تركيا، على "التمسح" بأردوعان الزعيم أثناء زيارته المناطق المنكوبة، مصرين على الاقتراب منه ولمسه، كأنه أحد الأولياء أو مزار من مزاراتهم وأضرحتهم التي يزورها الناس ويتبركون بها.

سحر الأروقة المائية

في الأكواريوم السياحي الاسطنبولي، تستعرض فئات وجموع من شعوب الشرق الأوسط، آسيا وأوروبا، وتركيا أيضا، أزياءها وأنماط استهلاكها في ما يشبه الكرنفال اليومي. وفي استقبالها حشود السياح، تبدو تركيا متينة التنظيم على النمط أو المثال الأوروبي في عاصمتها القديمة.

وما يضفي سحرا مضاعفا على اسطنبول، وعلى التنقل بين تلالها المنفصلة بأروقة مائية، هو تنوع وسائل النقل اليومي العام فيها، كثافتها وانتظامها وسهولة استخدامها: العبّارات المائية للنقل العام بين موانئ البوسفور الكثيرة. أنفاق للمترو وخطوطه الكثيرة، ومنها نفق تحت البوسفور، وجسور معلّقة فوقه للسيارات. وهناك أيضا شبكة واسعة للأوتوبيسات، إضافة إلى الترامواي الكهربائي الأنيق، وسيارات التاكسي العمومية.

في الانتقال بين نواحي اسطنبول وتلالها، تطالعك مشاهد متنوعة من العمران المتآخي مع أخضر الطبيعة وزرقة الماء. شوارع المشاة تفوق الحصر في كل ناحية. توزع اسطنبول على تلال متقابلة بين الأروقة المائية، يجعلها مختلفة تماما عن المدن المنبسطة أو المسطحة التي لا يريك التنقل والعبور فيها سوى أجزاء متقطعة ومتتابعة من مشاهدها. أما التنقل في اسطنبول، فيشعرك بأنك في متاهة، أو تحلّق طائرا بين أجزائها المنتشرة والمرئية كلوحات عمرانية فسيفسائية على تلال تحوطها الأروقة المائية. وكان لا بد من الاستمتاع باستراحة رخيّة لساعة في هواء تلك الحديقة الطلق المنعش، تحت صفاء زرقة سماء اسطنبول البهية الممشحة بغيوم بيضاء. كنا عائدين من رحلة في اسطنبول الآسيوية، عابرين عرض البوسفور في عبّارة، فتهبُّ علينا نسائم مائية منعشة، يعادل نقاؤها نقاء مياه الرواق البحري الذي تمخره العبّارات، متنقلة بين أماكن متفرقة ومحددة على شاطئ المضيق، مرة كل نصف ساعة، من الصباح المبكر حتى ساعة متأخرة من الليل.

في رحلة سابقة (سنة 2015) في باص مريح للنقل العام من مدينة مرمريس المتوسطية، إلى مدينة فتحية على مسافة نحو 150 كلم، بدا الريف التركي الساحلي على الهضاب زاهرا في طبيعته وعمرانه البلدي المتمدن والحديث. وبين تعرجات الشاطئ وأروقته المائية في الخلجان الصغيرة، مررنا بقرى وبلدات يبدو التنظيم المشهدي في عمرانها حاضرا بقوة لافتة في تلاؤمه مع الطبيعة المحيطة، على نمط ومثال أوروبيين متوسطيين.

ليس من منزل واحد إلا مسقوفا بالقرميد الأحمر، تعلوه تجهيزات تخزين الطاقة الشمسية. ولا ترتفع هذه البيوت أكثر من طبقتين اثنتين. حتى تصاميم البيوت المعمارية والمسافات بينها ومواقعها وأشكالها متماثلة، لا أثر فيها لأي ملمح فوضوي. كأنما أذواق مشيّدي البيوت وأصحابها، متفقة تلقائيا على تشييدها متناسبة متجانسة مشهديا، من دون قسر خارجي أو قانوني يجبرهم على ذلك. غياب القسر لا يعني عدم وجود قوانين ومخطّطات توجيهية للبناء، بل للاشارة إلى أن الأهالي يلتزمون التزاما مزمنا ومن تلقاء أنفسهم القوانين والمخططات العامة، ويعتبرونها لمصلحتهم وللصالح العام في وقت واحد.

تحولات الإسلام التركي

ربما يداعب مخيلة أردوغان السياسية مزيج من عظام تركي أمبراطوري قديم وهاجع، وآخر قومي محدث. يلتقي هذا المزيج تحت مظلة الإسلام السياسي المعتدل، راغبا في إزاحة صورة كمال أتاتورك الطوطمية وأمجاده من التاريخ والمخيلة التركيين، ليصير هو، أردوغان، طوطم تركيا الجديد.

الباحث والأستاذ الجامعي التركي خليل ابرهيم يغنون قدم شهادة عن "جذور العلاقة القلقة بين الإسلامية والقومية في تركيا"، فتساءل عن هوية "حزب العدالة والتنمية": أهي إسلامية محافظة، أم إسلامية قومية تركية، أم إسلامية ما بعد حداثية؟

وذكر أن مناقشات تركية حول هوية هذا الحزب بدأت في تسعينات القرن العشرين، ثم تجدّدت في 2011 مع انطلاق الثورات العربية. لكن مسار الإسلام الاجتماعي والسياسي التركي طويل ومتعرج، منذ انحلال الأمبراطورية العثمانية. فمصطفى كمال أتاتورك، وزعامته وحكمه المشخصنان، همشا الحركة الإسلامية التركية. ونفى أتاتورك محمد عاكف زعيم هذه الحركة، بعد ترجمته بعض مؤلفات سيد قطب وأبي الأعلى المودودي إلى التركية، واعتباره أن القومية عودة إلى الجاهلية.

وتساءل يغنون عن أسباب نجاة تركيا من المصير العربي المدمّر، على الرغم من أنها عاشت تمزّقات عميقة منذ الحرب العالمية الأولى، حتى اليوم. فأشار إلى أن الحركات الإسلامية التركية في مسارها ومنعطفاتها، تميزت بالمزج بين القومية والإسلام. وهذا ما لم تفعله قط الحركات الإسلامية العربية، وفي طليعتها جماعة "الإخوان المسلمين" المصرية الأمّ على الصعيد العربي. واعتبر يغنون أن الناصرية المصرية والبعث في سوريا والعراق، هما اللذان مزجا القومية العربية بالإسلام، في ديكتاتوريات أمنية وعسكرية.

اللافت في قراءة الباحث التركي هو حديثه عن إعادة فتح ما يسمّى مدارس الأئمة التركية في العام 1949، بعد مضي 16 سنة على إقدام كمال أتاتورك على غلقها ومنعها. مع الإنطلاقة الجديدة لهذه المدارس، أرسلت الفئات الإجتماعية التركية التقليدية المحافظة أبناءها بكثافة للتعلم فيها، فتخرّجت منها أجيال متدينة محافظة، كان في عدادها جيل نجم الدين أربكان، عبد الله غولن، ثم جيل رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى الإسلام التركي - بمزجه الحيوي الدائم بين القومية والإسلام، معطوفا على متانة الدولة والقومية التركيتين - على خلاف القومية العربية والإسلام العربي - نجا من المصير العربي البائس المدمّر.

غير أن يغنون ختم كلامه بقوله إنه غير متفائل حيال أوضاع تركيا الراهنة ومستقبلها القومي والإسلامي في خضم المنازعات والحروب الإقليمية الدولية المفتوحة على الغارب.

اسطنبول تغادر أحزانها

وضع الروائي التركي أورهان باموق كتابا عن اسطنبول، فروى فيه سيرته العائلية والشخصية في المدينة، منذ طفولته ابنا لأسرة من الفئات الوسطى العليا النخبوية والعلمانية. يسري في الكتاب تيار عميق من الحزن السوداوي الذي كان يخيم على اسطنبول وأهلها بين الثلاثينات والسبعينات من القرن العشرين. حزن أسود يشبه حدادا يتفشى في المدينة، ربما كان يبعثه فيها تخليها عن كونها عاصمة أمبراطورية قديمة، ونشوب حرائق غامضة في منازل نخبتها من عائلات الباشوات على البوسفور، ومن ثم انكفاؤها وانكفاء أهلها على أحزان مقيمة في حياتهم اليومية.

ويرى شاعر تركي أن الانكفاء والحزن هذين وليدا مخاض التحول الكبير من الزمن الاسطنبولي والتركي الأمبراطوري المديد إلى الزمن القومي الجمهوري الأتاتوركي، الذي نقل عاصمة تركيا إلى أنقرة في الداخل الأناضولي. أما أحد الصحافيين الأتراك المقرب من حزب "العدالة والتنمية" في اسطنبول، فيرى أن التسعينات، عندما فاز أردوغان وحزبه برئاسة بلدية اسطنبول، شهدت بدايات خروج المدينة من انكفائها وأحزانها السوداوية. وكانت القاعدة الاجتماعية لذاك الخروج البطيء والسابق على التسعينات، تلك الكتلة التاريخية التركية الجديدة من الطبقات الاجتماعية كافة في الأرياف والمدن الأناضولية، ومن المهاجرين إلى اسطنبول وسواها من المدن الساحلية. وقد انضوت هذه الكتلة الاجتماعية الواسعة في تيارات وأحزاب محافظة من الإسلام المعتدل، لكن القومي أيضا، والذي عاش مكتوما طوال حقبة بناء الدولة القومية التركية "المتعلمنة" بعد الحرب العالمية الأولى. وكان حزب "العدالة والتنمية" النسخة الأخيرة من تلك التيارات المحافظة.

تابع الباحث السوري محمد تركي الربيعو هذه السردية عن خروج اسطنبول وتركيا من أحزان الماضي والانكفاء، فرأى أن أردوغان وحزبه وضعا ركائز تحديث تركيا ما بعد القومية الأتاتوركية. وذلك بمشاريع كبرى من إنشاءات البنية التحتية والاستثمارات الطويلة الأمد، لا سيما في اسطنبول التي شهدت نهضة عارمة في وسائل المواصلات والنقل والخدمات والاتصالات الحديثة والخدمات السياحية.

كأن المدينة وتركيا من خلفها خرجتا من الظل إلى الضوء، فيما هما تعيشان منذ التسعينات حتى اليوم "صراعا تنافسيا سلميا" بين القومية الأتاتوركية العلمانية والقومية المسلمة المحافظة.

طباخ الحنين السوري

روى الباحث السوري محمد تركي الربيعو، المقيم منذ أكثر من 5 سنوات في اسطنبول، أنه كتب بحثا عنوانه "طباخ الحنين" روى فيه سير أصحاب مطاعم سوريين في الفاتح وحللها، ليكشف عن آثار هجرة السوريين وإقامتهم وعملهم  في اسطنبول.

وكان المؤرخ الفرنسي الكبير الراحل فرنان بروديل قد أحصى في كتابه "المتوسط والعالم المتوسطي" ما تستهلكه اسطنبول من أطنان اللحوم والزبدة والسمن، عندما كانت عاصمة عالمية لأمبراطورية شاسعة في القرن السادس عشر. وها المطبخ التركي الإسطنبولي، ومعه قرينه الحلبي، لا يزالان يستحضران اليوم أصداء ذاك التراث محدّثا، ليناسب عصر الاستهلاك السياحي، السريع والمعولم، الذي تقدم مطاعمه التركية لحم الضأن مطبوخا بدهونه الوفيرة مع أصناف من الخضر، في مقدمها الباذنجان المزدهرة زراعته في سهوب هضبة الأناضول المشمسة والغنية بمياه الينابيع والأمطار والثلوج. لكن المطاعم السورية في اسطنبول تطبخ - حسب الربيعو - مع الخضر واللحوم الحنينَ إلى حلب وسواها من المدن السورية.

اقتصاد تركيا العائلي

تشير دراسات وأبحاث إلى أن هذين التيارين يتقاطعان في مسألتين جوهريتين: الحفاظ على الدولة التركية المركزية ومؤسساتها، صونها وتنميتها وتوسيع شبكاتها وتحديثها. وبقاء اللحمة العائلية وشبكاتها التضامنية الموسعة واحدة من الركائز الأساسية الفاعلة في التنظيم الاجتماعي والحياة الاقتصادية. وهذا ما يؤكده أن نحو 95 في المئة من الناتج القومي التركي، الصناعي والتجاري وسواهما من القطاعات الاقتصادية، تضطلع به 10 عائلات تركية عريقة معظمها اسطنبولية، ومنها عائلات كوتش، شاهنيك، صابانجي، وألكر.ووفق قائمة مجلة "فوربس" الأميركية في إحصائها العائلات التركية المتصدّرة اقتصاديا، برزت سنة 2022 عائلة كوتش التي تقدّر ثروتها بـ7 مليار دولار. وهي تملك 46 شركة في مجالات الطاقة وصناعة الآلات الضخمة والسياحة والنقل البحري والمصارف والمشاريع الإنشائية الكبرى. هذا إضافة إلى نشاطها في إنشاء مؤسسات للتعليم في مستوياته كافة، ومنها "جامعة كوتش" النخبوية في اسطنبول، وإلى جانبها مؤسسات للأبحاث والدراسات والتطوير. ويعمل في شركات العائلة أكثر من 94 ألف موظف. وفي إرث عائلة كوتش - التي أسس نهضتها وصعودها في عالم الأعمال وهبي كوتش في منتصف العشرينات - يندمج التراث والدور الاجتماعيان بالتعليم والثراء المادي وبالحفاظ على نمط عيش اجتماعي محدد وشبكة علاقات واسعة بأطياف المجتمع التركي.

الجيل الثاني من العائلة تصدّره رحمي كوتش الذي أنشأ على شاطئ البوسفور في اسطنبول متحفا ضخما للآلات الصناعية. ويبدو المعرض لزائره آسرا في تنظيمه وتوزّع أجنحته وتجهيزاته ومعروضاته من الآلات المتنوعة: معاصر الزيت البدائية وتطورها، عربات الخيل وتحولاتها، تطور آلات الطباعة وتطويع المعادن وصناعتها، القطارات البدائية البخارية وتطورها، المراكب وصولا إلى البواخر الكبرى. يعكس هذا المتحف ثقافة تركية تهتم بتقنيات الصناعة وآلاتها وتطوراتها، باعتبارها من التراث التركي المحدث. واللافت في المتحف الدقة والمواظبة على صيانة معروضاته وتنظيفها والعناية القصوى بها، من دون أن يبصر الزائر أي ملمح من إهمال أو تقاعس. كأن إدارة المتحف تبذل جهودا متصلة لبقائه براقا كما في حفل افتتاحه.

يمثل الجيل الثالث من العائلة مصطفى كوتش الذي اشتهر أخيرا بتأسيسه "شركة كوتش القابضة" الكبرى. وغاية تتبع أجيال العائلة الثلاثة، بيان استمرار تنظيمها العائلي النموذجي في الحياة الاقتصادية التركية، ودخوله في شبكات الاقتصاد المعولم. لكن من دون أن تتخلى العائلة عن اعتماد نظام تعاوني يشمل الموظفين والعاملين فيها في القطاعات والمراتب المهنية كافة. فكل عامل أو موظف في شركات كوتش يحمل بطاقة تخوله الافادة من حسومات على السلع الاستهلاكية، ومن ضمانات اجتماعية متنوعة، في مجالات الصحة والطبابة والتعليم.

أما الميول السياسية لعائلات النخبة الاقتصادية في تركيا، فتكاد تكون محايدة، حسب الصحافية اللبنانية المقيمة في اسطنبول وسواها من متابعي الشأن التركي الاقتصادي والسياسي. وقد تكون القومية أو الوطنية التركية هي القاسم المشترك بين هذه العائلات في المجال السياسي، من دون انحياز واضح إلى أي من التيارات المتنافسة على الحكم والتصدّر والسلطة. وغالبا ما تحاول التيارات السياسية التقرّب من العائلات النافذة.

أحياء الفقراء والتطوير العقاري

روت الصحافية اللبنانية المقيمة في اسطنبول منذ 7 سنوات، أن أزمة التضخم المالي والاقتصادي في اسطنبول لا تظهر ملامحها في المشهد اليومي المديني العام، إلا على نحو جزئي وتفصيلي، يتطلب المتابعة والتقصّي. فنظام الضمانات الاجتماعية الأساسية في الصحة والطباعة والتعليم، يعمل بحيوية ونشاط. وكذلك التخفيضات التي تطال تكلفة النقل للفئات الاجتماعية المحدودة الدخل. وهناك شبكات التضامن السكاني في الأحياء، والناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن اللافت في رواية الصحافية أن كل حي من أحياء الفئات الوسطى والعليا في اسطنبول، إلى جانبه أو خلفه حي للفئات الدنيا التي تؤمّن الخدمات اليومية للفئات الأعلى. وهذا ما يبدو جليا في الأحياء الفقيرة القديمة والمهملة على المنحدر الآخر للتلة التي تضم ساحة تقسيم واستقلال جادتي وأحياءهما المعروفة بمنطقة غلاطة المنحدرة نحو مضيق البوسفور. كانت تلك الأحياء المهملة التي تنزل فيها اليوم عائلات من المهاجرين الفقراء، للسريان قبل الحرب العالمية الأولى وقيام الدولة القومية التركية الذي نجمت عنه مجازر كثيرة واقتلاع وتبادل سكانيان هائلان. ولا تزال كنيسة السريان الكبيرة قائمة ومهجورة وسط هذه الأحياء القديمة المهملة التي تسكنها اليوم فئات فقيرة من المهاجرين منذ عقود إلى اسطنبول. لكن شركات التطوير العقاري تعمل منذ سنوات في هذه الأحياء، وتُخرج منها بالتدريج سكانها الذي يعملون في أحياء غلاطة للفئات الوسطى والعليا.

وقد صادفتُ في واحد من هذه الأحياء رجلا كرديا يقف أمام مبنى عتيق مهمل، قال إنه ينتظر بدل إخلائه بيته في البناية. ولما سألته إلى أين سينتقل، أشار بحركة من يده توحي أنه سيرحل بعيدا إلى أحياء على تخوم اسطنبول. وفي البنايات المهملة في شارع قريب، كان عمال التطوير العقاري ومهندسوه يعملون، وقد أنجزوا تأهيل بنايات الشارع كلها على نحو يعدّها لاستقبال فئات وسطى وعليا، وفنادق ومطاعم سياحية جديدة. وروت الصحافية اللبنانية أن الأزمة الاقتصادية الراهنة أصابت عمال وعاملات الدخل المحدود، الذين ما عاد في وسعهم دفع مستحقات سكنهم، فانتقلت أعداد منهم إلى الإقامة في أحياء بعيدة على تخوم اسطنبول. وبعضهم نزلوا ضيوفا في بيوت أقاربهم وأصدقائهم.